Nie trzeba dodawać, jakim szokiem dla fundacji były dekrety Piotra I, który nakazał bojarom, szlachcie i urzędnikom zmianę tradycyjnego rosyjskiego stroju na europejski, a także walkę z brodami. Dekret z 4 stycznia (14 nowych stylów) 1700 nakazywał noszenie krótkiej sukni węgierskiej. Kilka lat później wydano polecenie noszenia stroju niemieckiego na co dzień, a stroju francuskiego w czasie wakacji. Na ulicach pojawiły się manekiny ubrane w nowy styl. Każdy, kto złamał dekret, był zmuszany do klękania, a poły jego ubrań obcinano na poziomie gruntu nożycami owiec. Tym, których nie było stać na natychmiastowe zamówienie nowej sukni, pozwolono nosić starą rosyjską przez kolejne dwa lata, a na ubraniach była stemplowana data. Dzieje się tak pomimo faktu, że ojciec Piotra I, Aleksiej Michajłowicz, wręcz przeciwnie, w swoich czasach zabraniał noszenia cudzoziemskich strojów, tak jak za palenie tytoniu w jego obecności chłostano batogami i wyrywano im nozdrza.
Portret wujka Piotra I – Lwa Kirillowicza Naryszkina w tradycyjnym stroju rosyjskim, XVII w.
Ale to nie był Piotr, który „ubierał” Rosję, uczył ją palić i tańczyć na balach.
Piotr I w obcym stroju zadziwia swoją rodzinę. Obraz N. Nevreva, 1903. Ogólnie rzecz biorąc, Piotr uwielbiał proste i praktyczne ubrania, ale trzeba było także kupować w dużych ilościach złocone ceremonialne kaftany.
W modzie europejskiej wspaniała epoka baroku płynnie wpłynęła w nie mniej wyszukaną epokę rokoka. Typowy europejski strój składał się z białej koszuli z falbanką, krótkich kulotów, koszulki na ramiączkach, kaftana i pończoch. 
A to portret Szwajcara Franciszka Leforta, współpracownika Piotra, z 1698 roku, kiedy takie stroje nie weszły jeszcze na Ruś do głównego nurtu :)
Koszula była wykonana z cienkiej tkaniny – batystu lub muślinu, wiązanej pod szyją warkoczem, na który przewiązywano krawat lub apaszkę, z szerokimi rękawami marszczonymi pod nadgarstkiem i zapinanymi na guziki (jednak wynaleziono już spinki do mankietów) oraz Na górze doszyto koronkowe mankiety. Pod kulotami noszono kalesony, zwykle szerokie, krótkie lub sięgające do kolan; zazwyczaj były one wykonane z lnu. Same kuloty były szeroko rozcięte z tyłu i zebrane w pasek materiału, a ich szerokość regulowano za pomocą klamry z tyłu. Nogawki spodni sięgały tuż pod kolana i zapinane były u dołu na guziki i klamry oraz przewiązywane tasiemkami. Koszulka zakładana była na koszulę, była bez kołnierzyka, obcisła, z rękawami bez mankietów – mogła być również bez rękawów. Uszyto go z tkanin jedwabnych, sukna i aksamitu.
Kamizelka Piotra I, tkanina bawełniana.
Francuska jedwabna koszulka na ramiączkach, ok. 1715
Na koszulkę zakładano kaftan, czyli po francusku justocort – nieco dłuższy od koszulki, wykonany z gęstszych tkanin (choć mógł być wykonany z tego samego materiału co koszulka), przód często zdobiono bogate hafty w kolorze złotym i srebrnym.
Casualowy garnitur Piotra I, półjedwabny, lniany
Strój uroczysty Piotra I. Tkanina, satyna, nić jedwabna. Zdjęcia w większości pochodzą stąd (podziękowania dla autorów) https://plus.google.com/photos/112744369880559813480/albums/5349847085101314657?banner=pwa
Naszyto na nim odznaczenia nadawane przez monarchę za zasługi – także haftowane. Kaftan mógł mieć kieszenie wpuszczane, w wersji zimowej mógł mieć futrzaną podszewkę i futrzane wykończenie.
Garnitur zimowy Piotra I. Tkanina, warkocz, futro bobra, adamaszek (gruba tkanina wykonana z wełny lub jedwabiu o różnych splotach), tkanina wełniana. W latach 1710-1725
Kaftan i stanik z epoki Piotra I, 1702-1720.
Guziki, z których zwykle zapinano jeden lub dwa, biegły od szyi do dołu. Podłogi rozszerzone usztywniano, czasami doklejano klejone płótno lub wszywano fiszbiny, aby zachować ich kształt.
Kaftan i stanik Piotra I z niebieskiego grodetour (rodzaj ciężkiej tkaniny jedwabnej), przyszycie na rozkroku srebrnymi nitkami, dzieło rzemieślniczek dworskich, 1724. „Dość gęsty i ułamkowy ornament hafciarski składa się z małych stylizowanych gałązek, wszytych „na rozkroku”, w sposób, w jaki nić przechodziła przez tkaninę. Technika ta była rzadko stosowana w dziełach rosyjskich, natomiast w hafcie europejskim była powszechna i dość powszechne. Zatem w projektowaniu i hafcie kostiumu Piotra widzimy wpływ krawiectwa zachodnioeuropejskiego. http://steghok.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st002.shtml Moiseenko Elena Yuryevna - „Haft rosyjski XVII - początku XX wieku”.
Ubraniem domowym był szlafrok – szlafrok zakładany na koszulę z kulotami, a później na koszulkę. Często wykonywano go również z drogiego aksamitu lub jedwabiu.
Szata Piotra I
Różnorodne płaszcze z tkaniny służyły jako odzież wierzchnia w chłodne dni. Na przykład epancha to szeroki, przestronny płaszcz, zwykle bez rękawów, często z kapturem. 
Epancha z garderoby Piotra I
Epancha, mundur, kuloty 1702-1720.(nie będziemy tu szczegółowo omawiać mundurów wojskowych, to osobny, duży temat)
Pończochy dopasowane do nogi, mocowane były do podwiązek pod kulotami, ale można je było też zakładać na nie. 
Niemiecki książę i żona, 1716
Najpopularniejszymi butami były buty z tępymi czubkami i sprzączkami, które nosili nawet żołnierze. Szyto je identycznie, bez rozróżnienia na prawą i lewą stronę, a służba nosiła je dla szlachetnych panów. 
Do jazdy konnej mogli nosić wysokie buty. W domu nosili buty bez zapięć.
Innowacją dla Rusa były także peruki połączone z gładko ogoloną twarzą. Wykonywano je najczęściej z włosia końskiego lub ludzkiego (choć znane są też peruki z piór i metalu) i mocno pudrowano. Sam Piotr nie przepadał za perukami, ale jego dworzanie nosili na głowach te dość nieporęczne konstrukcje. Najbardziej wyszukane peruki nie zawierały nawet kapelusza - noszono go w zgięciu ramienia, ponieważ nadal był niezbędny do prawidłowego ukłonu.
R.N. Nikitin. Portret G.D. Stroganowa, w latach 1721-1724.
Portret Piotra I z rodziną, 1717
Ulubionym kształtem kapeluszy był trójkątny, ozdobiony futrem, warkoczem i piórami. 
Czapka Piotra I, czapka oficerska, Pułk Preobrażeński.
Okrągłe czapki były elementem umundurowania wojskowego. 
Czapka nocna miała kształt turbanu i była noszona z szlafrokiem.
Jako akcesoria noszono rękawiczki, od skórzanych po jedwabne z wyszukanymi haftami i jedwabne paski. Szczególną popularnością cieszyły się laski - wykonane z trzciny, hebanu, kości słoniowej, zdobione kamieniami szlachetnymi, macicą perłową itp., z wbudowanymi sztyletami, kompasami, zegarami, a nawet teleskopami. Piotr Miałem laskę z wbudowaną linijką. Sam często dawał laski swoim poddanym na znak szczególnej łaski. 
Laski Piotra I - stąd
Bella Adtseeva, RIA Nowosti.
Panowanie Piotra I przeszło do historii nie tylko dzięki reformom sądowniczym i finansowym, ale także zmianom w sferze kulturalnej, w tym w dziedzinie mody. Wielu historyków kojarzy pojawienie się samej koncepcji mody w Rosji z imieniem Piotra. W ciągu trzech dekad udało mu się nie tylko zmienić konserwatywną rosyjską szlachtę na styl europejski, ale także zmienić zachowanie i myślenie mieszkańców stolicy i Moskwy.
Piotr I przeciwko tradycjom i podatkowi od brody
Jeszcze przed reformą Piotr I wolał wygodniejszą europejską sukienkę od tradycyjnych ubrań z długimi spódnicami, a pod koniec lat 90. XVII wieku, po powrocie z zagranicy, zaczął europeizować kraj i zaczął od najbardziej nienaruszalnej rzeczy - brody .
Przez długi czas golenie brody i wąsów było na Rusi uważane za grzech. Dlatego też, gdy w 1698 roku młody car Piotr I osobiście obciął brody kilku szlachetnym bojarom, wywołało to nieporozumienia i zaskoczenie. Car był jednak wytrwały, mimo że wielu widziało w jego działaniach brak szacunku dla pierwotnych tradycji rosyjskich. Ponadto po zgoleniu brody szlachta traciła swój zwykły męski wygląd, księża odmawiali pełnienia służby osobom bez brody, a zdarzały się nawet przypadki, gdy po przymusowym goleniu bojary popełniali samobójstwo.
W 1698 roku Piotr I ustanowił podatek od brody, płacący go otrzymywali specjalny żeton, który wręczano policjantom. Już w 1705 r. wydano dekret, na mocy którego jedynymi osobami, którym wolno było nie golić brody i wąsów, byli księża, zakonnicy i chłopi. Wszyscy inni zostali obciążeni podwyższonym podatkiem za nieposłuszeństwo, którego wysokość zależała od klasy i stanu majątkowego sprawcy. W sumie istniały cztery poziomy cła: 600 rubli rocznie, co stanowiło ogromną kwotę, musieli płacić dworzanie i szlachta miejska, 100 rubli rocznie pobierano od kupców, 60 rubli płacili mieszczanie, a służący, woźnicy i mieszkańcy Moskwy różnych stopni za noszenie brody Dawali 30 rubli rocznie. Wolni od cła byli jedynie chłopi, ale stary zwyczaj też ich nie kosztował za darmo – wchodząc do miasta, płacili po jednej kopiejce. Obowiązek noszenia brody istniał nawet po śmierci Piotra, a zniesiono go dopiero w 1772 roku.
Kuloty i szlafrok zamiast szlafroka i spodni
Szlachta, która nie zdążyła otrząsnąć się po zakazie brody, wkrótce przeżyła nowy szok – 29 sierpnia 1699 r. wydano dekret zakazujący starego stroju rosyjskiego. W styczniu 1700 roku Piotr I nakazał wszystkim nosić strój w stylu węgierskim, nieco później jako przykład zaczęto podawać strój niemiecki, a ostatecznie bojarom i szlachcie nakazano nosić strój niemiecki w dni powszednie i Francuska sukienka na wakacje.
Od 1 stycznia 1701 roku kobiety miały obowiązek przebrać się w strój europejski. Biednej szlachcie dano dwa lata na zwrot starych ubrań – na ubraniach umieszczano specjalną pieczątkę z datą. Jako wizualne przykłady nowego kostiumu na ulicach miasta wystawiono pluszaki ubrane w nowy styl.
Zgodnie z przepisami mężczyźni musieli teraz ubierać się w krótki kaftan (w stylu francuskim – justocor), koszulkę na ramiączkach i spodnie (kuloty). Kaftan europejski był znacznie krótszy od tradycyjnego rosyjskiego – sięgał jedynie do kolan. Dopasowując się do sylwetki od góry, stał się szerszy u dołu - po bokach kaftan posiadał fałdy, a pośrodku tyłu i po bokach rozcięcie. Dzięki temu kaftan stał się wygodniejszy i praktyczny; teraz można było w nim nawet jeździć konno. Mankiety przy rękawach zostały odpowiednio szerokie i naszyto na nie ozdobne guziki. Sam kaftan z reguły noszony był albo szeroko rozpięty, albo zapinany na kilka guzików - pod nim zawsze była widoczna koszulka.
W większości przypadków koszulka była wykonana z tego samego materiału co kaftan, była jednak znacznie krótsza i niezbyt szeroka u dołu. Ubranie to również miało rozcięcia po bokach, ale w przeciwieństwie do justocoru nie było fałd. Rękawy były wąskie (czasami nie było ich wcale), a kołnierzyk nigdy nie był wszyty w koszulkę. Koszulka zapinana była na guziki i mogła być ozdobiona haftem i wzorami na tkaninie. Zwykle podczas szycia zachowywano jedność kroju, jednak na specjalne okazje można było różnicować fakturę i kolor, a także nosić kaftan i stanik wykonany z różnych materiałów i różnych kolorów. Wraz ze skróconym kaftanem i kamizelką weszły w modę krótkie spodnie, które zwykle noszono z szerokim, materiałowym paskiem zebranym z tyłu. W ciepłym sezonie mężczyźni nosili wysokie jedwabne pończochy do skórzanych butów, a jesienią i zimą te same wysokie buty. Dużą uwagę przywiązano do dekoracji i detali. Oprócz strojów mężczyźni zaczęli nosić broszki, spinki do mankietów i szpilki do krawatów. Koronka była w modzie, a żabot stał się bardzo popularny po reformie. Jeśli chodzi o nakrycie głowy, zwykłe tafya i murmolka zostały zastąpione przekrzywionym kapeluszem. Przekrzywiony kapelusz został wykonany z czarnego filcu i kapelusz nie został uszyty, ale materiał został złożony w określony sposób. Stopniowo modna stała się popularna w Europie peruka. Płaszcze płaszczowe były powszechne jako odzież wierzchnia. Później do tego stroju dodano pewne detale - zegarek na łańcuszku, laskę, lorgnetę, rękawiczki i miecz, który noszono na pasie z mieczem i przechodził przez jedno z rozcięć po bokach kaftana.
Cała odzież była zwykle haftowana złotą i srebrną nicią; szerokość szycia nie powinna przekraczać dziewięciu centymetrów. Kostium ceremonialny był szczególnie udekorowany - i to była jedyna różnica w stosunku do ubioru codziennego.
W tym samym czasie modna stała się specjalna odzież domowa - szlafrok. Szlafrok był szatą noszoną w domu przez bojarów i szlachtę na koszulę i kulotę. Sądząc po nazwie (od niemieckiego Schlafen - „sen”, Rock - „odzież”), szlafrok był pierwotnie przeznaczony do spania. Najczęściej taką szatę szyto z aksamitu i jedwabiu, ale w bogatych domach szlafroki szyto z drogich tkanin, a zimą ocieplano je futrem.
Gorsety z koronki i szlafroki z kamieni
O ile mężczyźni dość niechętnie przebierali się w nowe garnitury, o tyle przejście do mody europejskiej było dla kobiet jeszcze trudniejsze. Przyzwyczajone do długich i szerokich sukienek oraz wielowarstwowych strojów, dziewczęta musiały teraz nosić wąską europejską sukienkę odsłaniającą ramiona i klatkę piersiową.
Na początku XVIII w. ubiór stołecznych szlachcianek zaczął przypominać strój francuski z końca XVII w. Garnitur kobiecy składał się teraz ze spódnicy, gorsetu i sukienki rozkloszowanej – wszystko to było noszone na lnianej koszuli. Szczególną niedogodność dla kobiet powodował gorset, noszony w Europie od XVI wieku. W przypadku zamożnych pań był on zawsze pokryty jedwabiem i bogato obszyty guzikami, koronką i wstążkami. Gorsetu nie można było założyć samodzielnie - sznurowanie na plecach dziewcząt było zaciśnięte przez pokojówki, trudno było oddychać i rozluźniać się, czy zginać w nim plecy. Z przyzwyczajenia wiele pań noszących przez cały dzień obcisłe sukienki mdlało. Gorset był nie tylko niewygodny, ale także szkodliwy dla zdrowia: w nim organizm stał się podatny na choroby żołądka i płuc. Jednak pokonując mękę, szlachcianki podporządkowały się trendom mody - zwłaszcza, że na mocy surowego dekretu Piotra nie miały innego wyjścia.
Podobnie jak wąski gorset, integralną częścią kobiecej sukni była bardzo szeroka spódnica, która szczególnie kontrastowo wyglądała na tle eleganckiego topu. Aby spódnice zachowały kształt, pod spodem zakładano ramki zwane obręczami. Takie spódnice, pochodzące z Europy, nadawały się do ciepłego francuskiego klimatu, ale rosyjska zima wymagała cieplejszych ubrań, dlatego w chłodne pory roku spódnice pikowane były mrugnięciem.
Na suknię kobiety zakładały szatę – nazwa tej odzieży wierzchniej pochodzi od francuskiego „szaty” – „sukienki”. Po reformie Piotra Wielkiego szata zastąpiła tradycyjne rosyjskie letniki i pługi. Szata była długą, falującą suknią, która na początku stulecia była zwyczajem haftowana i dekorowana niezmiernymi kamieniami, koronkami i łańcuszkami. Szata oceniała szlachetność właściciela na podstawie stopnia bogactwa i luksusu. Chcąc zademonstrować swój status społeczny i bliskość z dworem, kobiety nie bały się wyglądać pretensjonalnie: później Katarzyna II nakazała nawet zachować prosty krój i dekoracje oraz nie używać koronek szerszych niż dziewięć centymetrów. Za Piotra stroje charakteryzowały się nadmierną powagą i majestatem: wraz z pojawieniem się nowych sukienek modne stało się ozdabianie się biżuterią tak obficie, jak to możliwe.
Dopełnieniem stroju były naszyjniki, tiary, bransoletki, paski, sprzączki do sukienek i butów. Wraz z wiszącymi perłowymi nitkami zaczęto teraz nosić niewolnictwo - ozdobę na bandażu z tkaniny, który był zawiązany wysoko na szyi.
Jak wszystko zagraniczne, stroje europejskie zakorzeniły się w Rosji z pewnymi poprawkami, podyktowanymi głównie trudnym klimatem. Oprócz wspomnianych spódnic pikowanych mrugnięciem, szale, szaliki i peleryny stały się w tym czasie integralną częścią garderoby. Kobiety, zmuszone do noszenia sukienek z cienkiego materiału odsłaniającego ramiona, ramiona i dekolt, wykorzystywały te dodatki bardziej ze względu na ciepło niż ze względu na urodę. Mniej więcej w tym samym czasie i z tego samego powodu zaczęto stosować pończochy – na co dzień dziewczęta nosiły bawełniane lub wełniane, a podczas uroczystych występów jedwabne.
Na początku XVIII wieku modne były buty ze szpicem, najczęściej na wysokich obcasach – do dziesięciu centymetrów. Buty na bale szyto z satyny, brokatu i aksamitu, w pozostałych przypadkach kobiety nosiły buty skórzane.
„Naruszenie tradycji”, które uważano za modę na gołe głowy, zmusiło kobiety do zastanowienia się nad fryzurą - teraz nie można było po prostu czesać włosów i ukrywać ich pod kiką lub chustą. Większość kobiet zaczęła kręcić włosy w fale i pozwalać im opadać na ramiona i plecy. Otwarta twarz była uważana za wzór piękna, dlatego nie noszono wówczas grzywki ani loków zwisających nad czołem. Z biegiem czasu do tworzenia skomplikowanych fryzur potrzebne były peruki i treski, spinki do włosów i specjalne oprawki do włosów, które sprowadzano z zagranicy i kupowano za duże pieniądze.
Na ulicy kobiety zakładają na głowę koronkowe czapki. Początkowo wiele osób próbowało mocniej zaciągnąć ją na głowę, wstydząc się pojawiać publicznie z włosami wystającymi spod czepka.
Młodzi ludzie najszybciej akceptowali zmiany w ubiorze, wśród osób starszych proces ten trwał dłużej i był bardziej bolesny: w nowych krótkich garniturach wiele osób wydawało się „niewymiarowych”. Na początku XVIII wieku szlachta uważała nowe kaftany i koszulki za nieprzyzwoite i w takich przypadkach żołnierze siłą obcinali tradycyjne rosyjskie stroje do podłogi. Ale później niezadowoleni z nowej mody rodzice i matki zaczęli dostosowywać się do europejskich trendów. Dla swoich córek zamawiali zagraniczne magazyny ze stylami, które nie były jeszcze publikowane w Rosji, a także zapraszali korepetytorów, nauczycieli tańca i krawców z Europy.
Jak wynika z wypowiedzi ambasadorów i ich świty, obecnych na najważniejszych balach na początku stulecia, już w 1710 r. rosyjskie szlachcianki nakładały już makijaż i czesały włosy „poprawnie”, nie ustępując europejskim damom.
Nie wszyscy jednak podążali za najnowszą modą. A jeśli damy dworu błyszczały wykwintnymi sukniami i biżuterią, to zwykli arystokraci najczęściej nie wyglądali tak celowo uroczyście, choć nosili sukienki w stylu europejskim. Najsurowiej przestrzegano mody w Petersburgu, nieco mniej w Moskwie, drobna szlachta starała się dotrzymać kroku mieszkańcom stolicy.
Jeśli chodzi o chłopów, za Piotra zmiany w ubiorze praktycznie ich nie dotyczyły: nadal nosili tradycyjne stroje wykonane z płótna i innych tanich materiałów. Koszula, sukienka, ocieplacz, futro – garderoba kobiet z ludu pozostała taka sama jak kilka wieków temu. Europejska moda zawitała do wsi dopiero pod koniec XVIII wieku.
W innym środowisku - urzędnicy, kupcy i przemysłowcy - kostiumy wprowadzone przez Piotra I całkowicie zakorzeniły się pod koniec jego panowania. Car swoimi dekretami regulował nie tylko styl i sylwetkę ubioru, ale także materiał, dekoracje, kolor i charakter jego dekoracji, co przyczyniło się do szybkiej europeizacji rosyjskiej szlachty. „Rosjanka, do niedawna niegrzeczna i niewykształcona, zmieniła się tak bardzo na lepsze, że obecnie niewiele ustępuje Niemkom i Francuzkom pod względem subtelności zwracania się i towarzyskości, a czasem nawet ma nad nimi przewagę” – napisał holsztyński szlachcic Wilhelm Berchholza, który przybył do Rosji w 1709 roku, wskazując nie tylko na nową modę, ale także na zmianę postępowania ludzi.
Nasze środowisko internetowe — W Rosji aż do XVIII wieku wszystkie warstwy społeczne nadal nosiły tradycyjny strój rosyjski, odrzucano wszelką obcą, „niemiecką” modę. Zastąpienie stroju rosyjskiego modnym garniturem paneuropejskim nastąpiło na początku XVIII wieku po serii specjalnych dekretów Piotra I.
Ta niemal gwałtowna zmiana kostiumu miała pewne znaczenie polityczne. Piotr, rozumiejąc znaczenie handlu i komunikacji kulturalnej z Europą, wysłał rosyjskich „emerytów” za granicę, próbował złamać zwyczaje bojarów Domostrojewa, zmusił synów bojarów do nauki i pracy. Jednym ze sposobów walki ze starotestamentowymi bojarami i lokalizmem była wymiana starego stroju bojarskiego, z długimi spódnicami i niewygodnego w pracy, na wygodniejszy, powszechny europejski strój.
Zmiana kształtów kostiumów nie przebiegała gładko.
Wielu mieszczan, zwłaszcza z klasy kupieckiej, uważało modne kaftany z krótkim rękawem za szczyt nieprzyzwoitości. Zachowały się ryciny przedstawiające sceny, w których żołnierze siłą odcinali kupcom i bojarom rąbek długich kaftanów.
Nowa modna fryzura – zakręcona peruka – i ogolona twarz spotkały się z nie mniejszym oporem. Wielu opłacało golenie brody: za jej noszenie płacili podatek do skarbu królewskiego. Dopiero nowa służąca szlachta i większość młodzieży natychmiast zaakceptowała innowacje.
Dla kobiet przejście na nowy kostium było jeszcze trudniejsze. Ubrane w ciężkie sukienki zakrywające kształty ciała, zakryte koszule, z ciasno zakrytymi głowami, zgodnie z nową modą, nagle musiały zakładać sukienki z głębokim dekoltem, podciągać talię i kręcić włosy w loki.
Jednak początkowo spotkane z wrogością nowe zwyczaje i stroje za panowania Piotra I mocno wkroczyły w życie szlachty i większości ludności miejskiej. Stare rosyjskie stroje pozostały wśród ludu i w życiu codziennym części kupców i filistynów, którzy mimo to wprowadzili modne elementy do tradycyjnego stroju rosyjskiego.
Ale szlachta nie porzuciła jeszcze całkowicie zwykłych starych ubrań. Ten zwyczaj dawnych ludzi przejawiał się głównie w sposobie noszenia modnego garnituru. Zgodnie ze starym zwyczajem kobiety starały się jak najbardziej zakryć dekolt, mocniej naciągnąć na włosy koronkową czapkę (fontange) i nosić różne tatuaże.
Strój rosyjski z czasów Piotra Wielkiego różnił się od strojów zachodnioeuropejskich większą prostotą tkanin i dekoracji oraz bardziej demokratycznym charakterem. Sam Piotr dał przykład w prostym stroju. I tylko nieliczni dandysi, jak Mienszykow, odważyli się nosić wspanialsze i droższe garnitury. W książce „Uczciwe zwierciadło młodości” sformułowano nowe formy życia, nowe normy postępowania.
W ubiorze męskim znajdowało się wiele elementów wykonanych z sukna, wełny, lnu i bawełny, co stało się impulsem do rozwoju przemysłu tekstylnego. Szef Kancelarii Ambasady, Przewodniczący Kolegium Spraw Zagranicznych, jedna z najbliższych Piotrowi osób, ubrany jest w brązowy dwurzędowy kaftan z szerokimi mankietami na liliowej podszewce, obszyty pętelkami ze złotej warkoczyki i dużego złota guziki. Brązowa koszulka na ramiączkach ozdobiona jest wąskim warkoczem i małymi guzikami. Spod koszulki widać białą koszulę i białą apaszkę zawiązaną w węzeł. Na ramieniu wstęga św. Andrzeja, na piersi Order Orła Białego na niebieskiej kokardce.
Modne stały się sukienki francuskie z głębokim dekoltem na piersi, które początkowo, jeśli to możliwe, zakrywano koronką. Figurę ciasno ściągnięto w gorset. Córka Petera ubrana jest w niebieską, haftowaną srebrem sukienkę z białą koronką na rękawach i stanikiem ze srebrnym brokatem. Na ramionach złota szata podszyta gronostajami.
Louis Caravaque. Portret chłopca w stroju myśliwskim. Koniec lat dwudziestych XVIII wieku – początek lat trzydziestych XVIII wieku
Nowe stroje wprowadzone przez Piotra pod koniec jego panowania na stałe zadomowiły się w życiu codziennym. Trendy w modzie rozprzestrzeniły się na wszystkie kategorie wiekowe: szlachta, urzędnicy i przedstawiciele klasy kupieckiej starali się modnie ubierać swoje dzieci, które miały przed sobą nowe życie. Chłopiec przedstawiony na portrecie Caravacca ubrany jest w zielony kaftan haftowany złotem, zieloną koszulkę na ramiączkach ze złotą lamówką, białą koronkową koszulę, białe pończochy z czarnymi podwiązkami i czarne buty. Na głowie pudrowana peruka z czarną kokardką.
Stroganova ubrana jest w brązową wzorzystą suknię z białą koronką, haftowaną na piersi perłami i drogimi kamieniami oraz brązowy futrzany haftowany srebrem i złotem z ciemnym futerkiem po bokach i rękawach. W jej toalecie widać chęć połączenia tradycyjnych rosyjskich cech i europejskich innowacji. Według rosyjskiego zwyczaju sukienka zapinana jest pod szyję na guziki, a ramiona odsłonięte do łokci, z modnymi europejskimi rękawami. Głowę zdobi wzorzysty kokoshnik, wykonany na wzór starożytnych nakryć głowy z licznymi zdobieniami, a jednocześnie nawiązujący do wchodzącej w modę europejskiej czcionki. Na piersi przypięty jest medalion z portretem Piotra I.
Stopniowo garnitur męski zmienił się i stał się krótszy. „Stroję węgierską” zastąpiono sąsiadującymi ze sobą kaftanami i stanikami, głównymi elementami europejskiego „stróju saskiego, niemieckiego czy francuskiego”. Wdzięk i wyrafinowanie stały się nowymi ideałami estetycznymi. rocznie Tołstoj, mąż stanu, dyplomata, senator, ubrany jest w ciemnowiśniowy kaftan i koszulkę na ramiączkach oraz białą koszulę z koronkową falbanką, z andrzejkową wstążką przerzuconą przez prawe ramię.
Dekretem z 4 stycznia 1700 r. szlachcie i mieszczanom nakazano noszenie „węgierskich kaftanów”, które były skrzyżowaniem zwykłego stroju moskiewskiego z europejską wersją ubioru. Brak tradycyjnych brody i noszenie białej peruki pudrowane włosy stały się niezmiennym wymogiem. na G.D. Stroganow, wielki przemysłowiec solny, właściciel ogromnego majątku rodzinnego, „wybitny człowiek”, nosił luksusowy kaftan z czerwonego sukna, z szerokimi mankietami, bogato haftowanym złotym oplotem i złotymi guzikami. Na głowie ma pudrowaną perukę, a pod lewym pachą kapelusz. Biała koronkowa falbana i medalion Gargudi z portretem Piotra I w rombowej ramce.
K.B. Rastrelli. „Osoba woskowa” Piotra I. 1725
„Osoba woskowa” Piotra I została stworzona przez rzeźbiarza K.B. Rastrelli po śmierci cesarza. Postać wykonana z drewna i wosku ubrana jest w strój odświętny, wykonany w 1724 roku na koronację Katarzyny I z jej udziałem. Koszulka, kaftan, spodnie, pas z pasem na miecz wykonane są z jasnoniebieskiego rypsu jedwabnego i ozdobione bogatym haftem ze srebrną nicią. Kostium uzupełnia krawat, koronkowy przód koszuli wykonany z gipiury flamandzkiej, szkarłatne pończochy dziane z jedwabnej nici, koronkowe kryzy na kambrykowych rękawach, podwiązkach i butach. Przez ramię przerzucona jest niebieska wstążka Orderu Świętego Andrzeja Pierwszego Powołanego, na piersi wyszyta jest gwiazda Orderu.
Anastazja Jakowlewna Naryszkina, żona pierwszego komendanta petersburskiego, zgodnie z dekretem o ubiorze, przy oficjalnych okazjach musiała ściśle przestrzegać mody. Ubrana jest w zielonkawo-szarą suknię z dużą czerwoną falbanką u dołu, przepasaną żółtą szarfą z perłowymi frędzlami. Na głowie znajduje się czcionka – nakrycie głowy, które weszło w modę we Francji w połowie XVII wieku i nazwane na cześć ulubienicy Ludwika XIV, Mademoiselle Fontange. W Rosji czcionka rozpowszechniła się na początku XVIII wieku. Dziewczyny ubrane są w jasne brokatowe sukienki, a jedna z nich ma nakrycie głowy wykonane ze strusich piór. Fryzury pań z czasów Piotra Wielkiego, stopniowo stając się coraz bardziej złożone i wyższe, zamieniły się w sztywną, wysoką ramę loków i koronek.
Strój damski, który z biegiem czasu stał się bardziej powściągliwy kolorystycznie i utracił zdobienia oraz szerokie falbany, obejmował gorset, jedwabną spódnicę oraz suknię wierzchnią – szatę noszoną na ramie wykonaną z gorsetu i zacisków. Córka gubernatora Petersburga A.D. Mienszykowa ubrana jest w suknię ze srebrnego brokatu, ma na sobie czerwony płaszcz podszyty gronostajem, a na piersi medalion z portretem Piotra I na niebieskiej kokardce.
Wiek XVIII to okres rozkwitu francuskiej kosmetyków. Szczególną uwagę zwrócono na podszewkę oczu i rzęs, główny nacisk położono na wybielenie całej twarzy. Niestosowanie różu przez kobiety uznawano za złe maniery. Charlotte Christina Sophia, księżna Brunszwiku-Wolfenbüttel, żona najstarszego syna Piotra, Carewicza Aleksieja, ubrana jest w czerwoną suknię obszytą przy dekolcie białą koronką. Na naciągach czerwony płaszcz podszyty gronostajem. Szkarłatny róż nałożony na twarz podkreśla wypieszczoną biel skóry.
Wykorzystane materiały z „Unified Collection of Digital Educational Resources” (school-collection.edu.ru) oraz książki: Kireeva E.V. Historia kostiumu. Stroje europejskie od starożytności do XX wieku, M.: Edukacja, 1970.
Bella Adtseeva, RIA Nowosti.
Panowanie Piotra I przeszło do historii nie tylko dzięki reformom sądowniczym i finansowym, ale także zmianom w sferze kulturalnej, w tym w dziedzinie mody. Wielu historyków kojarzy pojawienie się samej koncepcji mody w Rosji z imieniem Piotra. W ciągu trzech dekad udało mu się nie tylko zmienić konserwatywną rosyjską szlachtę na styl europejski, ale także zmienić zachowanie i myślenie mieszkańców stolicy i Moskwy.
Piotr I przeciwko tradycjom i podatkowi od brody
Jeszcze przed reformą Piotr I wolał wygodniejszą europejską sukienkę od tradycyjnych ubrań z długimi spódnicami, a pod koniec lat 90. XVII wieku, po powrocie z zagranicy, zaczął europeizować kraj i zaczął od najbardziej nienaruszalnej rzeczy - brody .
Przez długi czas golenie brody i wąsów było na Rusi uważane za grzech. Dlatego też, gdy w 1698 roku młody car Piotr I osobiście obciął brody kilku szlachetnym bojarom, wywołało to nieporozumienia i zaskoczenie. Car był jednak wytrwały, mimo że wielu widziało w jego działaniach brak szacunku dla pierwotnych tradycji rosyjskich. Ponadto po zgoleniu brody szlachta traciła swój zwykły męski wygląd, księża odmawiali pełnienia służby osobom bez brody, a zdarzały się nawet przypadki, gdy po przymusowym goleniu bojary popełniali samobójstwo.
W 1698 roku Piotr I ustanowił podatek od brody, płacący go otrzymywali specjalny żeton, który wręczano policjantom. Już w 1705 r. wydano dekret, na mocy którego jedynymi osobami, którym wolno było nie golić brody i wąsów, byli księża, zakonnicy i chłopi. Wszyscy inni zostali obciążeni podwyższonym podatkiem za nieposłuszeństwo, którego wysokość zależała od klasy i stanu majątkowego sprawcy. W sumie istniały cztery poziomy cła: 600 rubli rocznie, co stanowiło ogromną kwotę, musieli płacić dworzanie i szlachta miejska, 100 rubli rocznie pobierano od kupców, 60 rubli płacili mieszczanie, a służący, woźnicy i mieszkańcy Moskwy różnych stopni za noszenie brody Dawali 30 rubli rocznie. Wolni od cła byli jedynie chłopi, ale stary zwyczaj też ich nie kosztował za darmo – wchodząc do miasta, płacili po jednej kopiejce. Obowiązek noszenia brody istniał nawet po śmierci Piotra, a zniesiono go dopiero w 1772 roku.
Kuloty i szlafrok zamiast szlafroka i spodni
Szlachta, która nie zdążyła otrząsnąć się po zakazie brody, wkrótce przeżyła nowy szok – 29 sierpnia 1699 r. wydano dekret zakazujący starego stroju rosyjskiego. W styczniu 1700 roku Piotr I nakazał wszystkim nosić strój w stylu węgierskim, nieco później jako przykład zaczęto podawać strój niemiecki, a ostatecznie bojarom i szlachcie nakazano nosić strój niemiecki w dni powszednie i Francuska sukienka na wakacje.
Od 1 stycznia 1701 roku kobiety miały obowiązek przebrać się w strój europejski. Biednej szlachcie dano dwa lata na zwrot starych ubrań – na ubraniach umieszczano specjalną pieczątkę z datą. Jako wizualne przykłady nowego kostiumu na ulicach miasta wystawiono pluszaki ubrane w nowy styl.
Zgodnie z przepisami mężczyźni musieli teraz ubierać się w krótki kaftan (w stylu francuskim – justocor), koszulkę na ramiączkach i spodnie (kuloty). Kaftan europejski był znacznie krótszy od tradycyjnego rosyjskiego – sięgał jedynie do kolan. Dopasowując się do sylwetki od góry, stał się szerszy u dołu - po bokach kaftan posiadał fałdy, a pośrodku tyłu i po bokach rozcięcie. Dzięki temu kaftan stał się wygodniejszy i praktyczny; teraz można było w nim nawet jeździć konno. Mankiety przy rękawach zostały odpowiednio szerokie i naszyto na nie ozdobne guziki. Sam kaftan z reguły noszony był albo szeroko rozpięty, albo zapinany na kilka guzików - pod nim zawsze była widoczna koszulka.
W większości przypadków koszulka była wykonana z tego samego materiału co kaftan, była jednak znacznie krótsza i niezbyt szeroka u dołu. Ubranie to również miało rozcięcia po bokach, ale w przeciwieństwie do justocoru nie było fałd. Rękawy były wąskie (czasami nie było ich wcale), a kołnierzyk nigdy nie był wszyty w koszulkę. Koszulka zapinana była na guziki i mogła być ozdobiona haftem i wzorami na tkaninie. Zwykle podczas szycia zachowywano jedność kroju, jednak na specjalne okazje można było różnicować fakturę i kolor, a także nosić kaftan i stanik wykonany z różnych materiałów i różnych kolorów. Wraz ze skróconym kaftanem i kamizelką weszły w modę krótkie spodnie, które zwykle noszono z szerokim, materiałowym paskiem zebranym z tyłu. W ciepłym sezonie mężczyźni nosili wysokie jedwabne pończochy do skórzanych butów, a jesienią i zimą te same wysokie buty. Dużą uwagę przywiązano do dekoracji i detali. Oprócz strojów mężczyźni zaczęli nosić broszki, spinki do mankietów i szpilki do krawatów. Koronka była w modzie, a żabot stał się bardzo popularny po reformie. Jeśli chodzi o nakrycie głowy, zwykłe tafya i murmolka zostały zastąpione przekrzywionym kapeluszem. Przekrzywiony kapelusz został wykonany z czarnego filcu i kapelusz nie został uszyty, ale materiał został złożony w określony sposób. Stopniowo modna stała się popularna w Europie peruka. Płaszcze płaszczowe były powszechne jako odzież wierzchnia. Później do tego stroju dodano pewne detale - zegarek na łańcuszku, laskę, lorgnetę, rękawiczki i miecz, który noszono na pasie z mieczem i przechodził przez jedno z rozcięć po bokach kaftana.
Cała odzież była zwykle haftowana złotą i srebrną nicią; szerokość szycia nie powinna przekraczać dziewięciu centymetrów. Kostium ceremonialny był szczególnie udekorowany - i to była jedyna różnica w stosunku do ubioru codziennego.
W tym samym czasie modna stała się specjalna odzież domowa - szlafrok. Szlafrok był szatą noszoną w domu przez bojarów i szlachtę na koszulę i kulotę. Sądząc po nazwie (od niemieckiego Schlafen - „sen”, Rock - „odzież”), szlafrok był pierwotnie przeznaczony do spania. Najczęściej taką szatę szyto z aksamitu i jedwabiu, ale w bogatych domach szlafroki szyto z drogich tkanin, a zimą ocieplano je futrem.
Gorsety z koronki i szlafroki z kamieni
O ile mężczyźni dość niechętnie przebierali się w nowe garnitury, o tyle przejście do mody europejskiej było dla kobiet jeszcze trudniejsze. Przyzwyczajone do długich i szerokich sukienek oraz wielowarstwowych strojów, dziewczęta musiały teraz nosić wąską europejską sukienkę odsłaniającą ramiona i klatkę piersiową.
Na początku XVIII w. ubiór stołecznych szlachcianek zaczął przypominać strój francuski z końca XVII w. Garnitur kobiecy składał się teraz ze spódnicy, gorsetu i sukienki rozkloszowanej – wszystko to było noszone na lnianej koszuli. Szczególną niedogodność dla kobiet powodował gorset, noszony w Europie od XVI wieku. W przypadku zamożnych pań był on zawsze pokryty jedwabiem i bogato obszyty guzikami, koronką i wstążkami. Gorsetu nie można było założyć samodzielnie - sznurowanie na plecach dziewcząt było zaciśnięte przez pokojówki, trudno było oddychać i rozluźniać się, czy zginać w nim plecy. Z przyzwyczajenia wiele pań noszących przez cały dzień obcisłe sukienki mdlało. Gorset był nie tylko niewygodny, ale także szkodliwy dla zdrowia: w nim organizm stał się podatny na choroby żołądka i płuc. Jednak pokonując mękę, szlachcianki podporządkowały się trendom mody - zwłaszcza, że na mocy surowego dekretu Piotra nie miały innego wyjścia.
Podobnie jak wąski gorset, integralną częścią kobiecej sukni była bardzo szeroka spódnica, która szczególnie kontrastowo wyglądała na tle eleganckiego topu. Aby spódnice zachowały kształt, pod spodem zakładano ramki zwane obręczami. Takie spódnice, pochodzące z Europy, nadawały się do ciepłego francuskiego klimatu, ale rosyjska zima wymagała cieplejszych ubrań, dlatego w chłodne pory roku spódnice pikowane były mrugnięciem.
Na suknię kobiety zakładały szatę – nazwa tej odzieży wierzchniej pochodzi od francuskiego „szaty” – „sukienki”. Po reformie Piotra Wielkiego szata zastąpiła tradycyjne rosyjskie letniki i pługi. Szata była długą, falującą suknią, która na początku stulecia była zwyczajem haftowana i dekorowana niezmiernymi kamieniami, koronkami i łańcuszkami. Szata oceniała szlachetność właściciela na podstawie stopnia bogactwa i luksusu. Chcąc zademonstrować swój status społeczny i bliskość z dworem, kobiety nie bały się wyglądać pretensjonalnie: później Katarzyna II nakazała nawet zachować prosty krój i dekoracje oraz nie używać koronek szerszych niż dziewięć centymetrów. Za Piotra stroje charakteryzowały się nadmierną powagą i majestatem: wraz z pojawieniem się nowych sukienek modne stało się ozdabianie się biżuterią tak obficie, jak to możliwe.
Dopełnieniem stroju były naszyjniki, tiary, bransoletki, paski, sprzączki do sukienek i butów. Wraz z wiszącymi perłowymi nitkami zaczęto teraz nosić niewolnictwo - ozdobę na bandażu z tkaniny, który był zawiązany wysoko na szyi.
Jak wszystko zagraniczne, stroje europejskie zakorzeniły się w Rosji z pewnymi poprawkami, podyktowanymi głównie trudnym klimatem. Oprócz wspomnianych spódnic pikowanych mrugnięciem, szale, szaliki i peleryny stały się w tym czasie integralną częścią garderoby. Kobiety, zmuszone do noszenia sukienek z cienkiego materiału odsłaniającego ramiona, ramiona i dekolt, wykorzystywały te dodatki bardziej ze względu na ciepło niż ze względu na urodę. Mniej więcej w tym samym czasie i z tego samego powodu zaczęto stosować pończochy – na co dzień dziewczęta nosiły bawełniane lub wełniane, a podczas uroczystych występów jedwabne.
Na początku XVIII wieku modne były buty ze szpicem, najczęściej na wysokich obcasach – do dziesięciu centymetrów. Buty na bale szyto z satyny, brokatu i aksamitu, w pozostałych przypadkach kobiety nosiły buty skórzane.
„Naruszenie tradycji”, które uważano za modę na gołe głowy, zmusiło kobiety do zastanowienia się nad fryzurą - teraz nie można było po prostu czesać włosów i ukrywać ich pod kiką lub chustą. Większość kobiet zaczęła kręcić włosy w fale i pozwalać im opadać na ramiona i plecy. Otwarta twarz była uważana za wzór piękna, dlatego nie noszono wówczas grzywki ani loków zwisających nad czołem. Z biegiem czasu do tworzenia skomplikowanych fryzur potrzebne były peruki i treski, spinki do włosów i specjalne oprawki do włosów, które sprowadzano z zagranicy i kupowano za duże pieniądze.
Na ulicy kobiety zakładają na głowę koronkowe czapki. Początkowo wiele osób próbowało mocniej zaciągnąć ją na głowę, wstydząc się pojawiać publicznie z włosami wystającymi spod czepka.
Młodzi ludzie najszybciej akceptowali zmiany w ubiorze, wśród osób starszych proces ten trwał dłużej i był bardziej bolesny: w nowych krótkich garniturach wiele osób wydawało się „niewymiarowych”. Na początku XVIII wieku szlachta uważała nowe kaftany i koszulki za nieprzyzwoite i w takich przypadkach żołnierze siłą obcinali tradycyjne rosyjskie stroje do podłogi. Ale później niezadowoleni z nowej mody rodzice i matki zaczęli dostosowywać się do europejskich trendów. Dla swoich córek zamawiali zagraniczne magazyny ze stylami, które nie były jeszcze publikowane w Rosji, a także zapraszali korepetytorów, nauczycieli tańca i krawców z Europy.
Jak wynika z wypowiedzi ambasadorów i ich świty, obecnych na najważniejszych balach na początku stulecia, już w 1710 r. rosyjskie szlachcianki nakładały już makijaż i czesały włosy „poprawnie”, nie ustępując europejskim damom.
Nie wszyscy jednak podążali za najnowszą modą. A jeśli damy dworu błyszczały wykwintnymi sukniami i biżuterią, to zwykli arystokraci najczęściej nie wyglądali tak celowo uroczyście, choć nosili sukienki w stylu europejskim. Najsurowiej przestrzegano mody w Petersburgu, nieco mniej w Moskwie, drobna szlachta starała się dotrzymać kroku mieszkańcom stolicy.
Jeśli chodzi o chłopów, za Piotra zmiany w ubiorze praktycznie ich nie dotyczyły: nadal nosili tradycyjne stroje wykonane z płótna i innych tanich materiałów. Koszula, sukienka, ocieplacz, futro – garderoba kobiet z ludu pozostała taka sama jak kilka wieków temu. Europejska moda zawitała do wsi dopiero pod koniec XVIII wieku.
W innym środowisku - urzędnicy, kupcy i przemysłowcy - kostiumy wprowadzone przez Piotra I całkowicie zakorzeniły się pod koniec jego panowania. Car swoimi dekretami regulował nie tylko styl i sylwetkę ubioru, ale także materiał, dekoracje, kolor i charakter jego dekoracji, co przyczyniło się do szybkiej europeizacji rosyjskiej szlachty. „Rosjanka, do niedawna niegrzeczna i niewykształcona, zmieniła się tak bardzo na lepsze, że obecnie niewiele ustępuje Niemkom i Francuzkom pod względem subtelności zwracania się i towarzyskości, a czasem nawet ma nad nimi przewagę” – napisał holsztyński szlachcic Wilhelm Berchholza, który przybył do Rosji w 1709 roku, wskazując nie tylko na nową modę, ale także na zmianę postępowania ludzi.
Podobne dokumenty
Tradycyjny strój nowogrodzki. Dekoracyjny projekt kostiumu damskiego: paski na rąbku sukienek, wzór kołnierza, ramion, rękawów i rąbka koszul. Nakrycia głowy w stroju nowogrodzkim. Główne rodzaje odzieży wierzchniej nowogrodzkich chłopów.
praca na kursie, dodano 21.11.2013
Analiza stroju rosyjskiego XIX wieku, ogólna charakterystyka badanej epoki. Charakterystyka strojów rosyjskich męskich i damskich XIX wieku, studium tkaniny, koloru, wystroju i biżuterii. Studium modelu stroju dziewczęcego na prowincji moskiewskiej z połowy XIX wieku.
praca na kursie, dodano 27.09.2009
Moda, standard piękna ubioru i wzajemne oddziaływanie tradycji XVIII wieku w Europie i Rosji. Estetyczny ideał mody i stylu w Europie. Styl Vendée i reforma kostiumów Petera. „Francuska sukienka” Katarzyny II, fryzury, biżuteria i kosmetyki.
praca na kursie, dodano 23.01.2017
Analiza kontekstu archeologicznego znalezisk o plastyczności antropomorficznej. Analiza morfologiczna detali kostiumów i dekoracji znalezionych na tworzywach sztucznych z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Rekonstrukcja detali ubiorów i biżuterii w strojach damskich i męskich.
Wpływ reformy finansowej na sytuację finansową Rosji w XVIII wieku. Warunki wstępne reform Piotra I. Ponowne bicie monet obcych jako źródło uzupełnienia skarbca. Nowe reformy systemu monetarnego. Reforma systemu podatkowego. Wprowadzenie taryfy celnej.
streszczenie, dodano 22.04.2009
Przemiany gospodarcze i cechy ustanowienia absolutyzmu w Rosji za czasów Piotra I. Wpływ reformy kościelnej i europeizacji na ugruntowanie się absolutyzmu i procesy życia społecznego. Reformy Katarzyny II i polityka oświeconego absolutyzmu.
test, dodano 28.04.2010
Wpływ czynników politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych na zmiany w życiu codziennym i życiu codziennym narodu radzieckiego. Cechy tworzenia „stylu radzieckiego” w ubiorze i pomysły na modę jako podstawa do tworzenia próbek kostiumów damskich.
Charakterystyka okresu historycznego Baszkirii. Estetyczny ideał piękna. Konstruktywna analiza ogólnych wzorów ubioru kobiecego. Uzasadnienie wyboru ubrań do prototypowania. Modny dodatek i dodatek do stroju. Szkic projektu wystroju.
praca na kursie, dodano 29.05.2014
Przyczyny powstania monarchii absolutnej w Rosji. Ważniejsze reformy władzy centralnej (utworzenie Senatu, Kolegium Kościelnego, wprowadzenie fiskalizmu), samorządu lokalnego i miejskiego w XVIII w. Reforma wojskowa i sądownicza Piotra I, jej skutki.
streszczenie, dodano 28.10.2012
Opinie historyków okresu przedrewolucyjnego na temat Piotra I. Specyfika oceny reform Piotra I przez historyków radzieckich. Specyfika współczesnych idei reform Piotrowych. Główne zmiany polityczne i gospodarcze, które nastąpiły w wyniku reform Piotra I.
